Vi utrusta förortens vattenförsörjning från brunnen

Det är mycket möjligt att utrusta vattentillförseln vid dacha med egna händer från en brunn, förstås, om denna brunn ligger i ditt territorium, och inte borras i ett klubbhus, och dina grannar använder det också. Faktum är att i röret får du inte placera mer än en nedsänkt pump.

Och all dess automatisering kan bara vara på ett ställe och vattenfällningsenheten ska installeras först efter pumpstationen. Men det här är ett hushåll, inte ett tekniskt problem, och vi är intresserade av installationsarbetet, som vi kommer att diskutera nedan, och dessutom visar vi videon i den här artikeln.

VVS i huset

bra

Obs. Det bör noteras att det finns två typer av brunnar - artesian och sand. Det andra alternativet (det är mindre), du kan borra själv, utan att fråga någon för tillstånd och inte samla in någon information. Men de artesiska lagren tillhör staten, så att borra sådana brunnar behöver du ett paket med dokument och en betald licens för att extrahera vatten.

• Vid borrning av en brunn måste en teknisk pass utfärdas till den, där dess flödeshastighet, men tyvärr inte allt är gjort i enlighet med lagen, därför kan du behöva bestämma denna parameter själv. Det är nödvändigt så att du vet vilken kraft pumpen kan användas, närmare bestämt hur många badrum brunnen kommer att kunna behålla samtidigt.
• För att göra detta måste du markera nivån på spegeln (använd inte den åtminstone en dag) och pumpa ut allt vatten från brunnen, använd samma pump som du ska använda och upptäck sedan hur länge det fyller upp till ditt betyg - den här nivån kallas statisk. Nu måste du dela upp volymen pumpat vatten vid tidpunkten för fyllningen och du får flödeshastighet - V_{pumpat vatten}/ t_fylla= flödeshastighet, som du kan konvertera till liter per minut, per timme eller m³/ min, m³/ timme
• Nu behöver du en pump som du tar upp debeten (m³/ timme), och du kan se parametrarna för enheten själv i det tekniska passet (instruktionsbok) eller på fodralet. Under installationen, när du sänker pumpen i brunnen, ska du inte fixa den omedelbart - först starta den och vänta tills vattennivån stabiliseras, det vill säga pumpningen blir lika med påfyllningen. Detta blir den statiska nivån genom vilken pumpens nedsänkningsnivå ska mätas (minst 30 cm från spegeln).

Vattenförbrukning i en timme i olika badrum

Trenches och pitholes

Under alla omständigheter måste du gräva en gräv som leder från brunnen till huset, längs vilken en elektrisk kabel läggs för att ansluta nedsänkbar pump och 32 mm vattenledning själv - nu använder de HDPE - lågtryckspolyeten.

Grävdjupet beror direkt på klimatet i din region, det måste grävas 50 cm djupare än markens fryspunkt, så det kan på vissa ställen vara mer än en och en halv meter. Botten är nödvändigtvis fylld med en sandkudde med en höjd av minst 2 cm, vilket gör det möjligt att jämnt fördela hela belastningen på röret när den strös med jord.

Om ditt hus ligger på en remsa, är det mycket möjligt att dess enda ligger också under fryspunkten och då måste du inte passera under bandet, utan genom det.

För att göra detta måste du slå betong, där det troligtvis finns en förstärkande ram, så här borde du inte använda en borr eller en mejsel som ett munstycke på en perforator, men en borr och en mejsel (om du snubblar på den och sedan slipa den).

För att få möjlighet att arbeta fritt i en gräv med en perforator, från utsidan och insidan av byggnaden, gräver pitholer ut - storleken bestäms av dina egna dimensioner.

För bekvämligheten av förebyggande underhåll av brunnen är en brunn - den kan läggas ut av tegelstenar eller betongbrett ringar och stänga topplocket. Vidare isoleras brunnspetsen vid behov. Också. Istället för en betongkälla används en nedihåladapter, som vi kommer att beskriva nedan.

adapter

I de fall där det inte finns någon möjlighet eller helt enkelt en önskan att montera en betongkälla, med vilken du kan behålla brunnhuvudet, ansluter du till att ansluta röret via en adapter, vars pris blir mycket lägre än installationen av en betongbrunn. En sådan anordning placeras ganska lätt under markfrysningsnivån, som vi nu kommer att berätta om.

Efter att brunnen är installerad kommer höljets rör att vara högre än vad som krävs, därför skärs den överskjutande delen av kvarnen och lämnar en bit ovanför marken som kommer att stängas med spetsen. Därefter görs ett hål i röret, under markens fryspunkt, med en diamantbruk eller stålverk för montering av denna adapter.

När vi har gjort hålet kopplar vi adaptern i två delar - de lämnar bara ena av de andra i spåren, vilket ses på toppbilden. Den del som har ett munstycke med en yttre tråd (det är uppenbart att en mutter är skruvad på den) behövs för montering på röret.

Det är ganska enkelt att fästa det på röret - du behöver bara hämta röret från insidan med ett rör till hålet och fixa det utifrån med en mutter, men det är sällan möjligt endast när spetsen är under marknivå. Om det finns ett långt avstånd till hålet sänks denna del där med hjälp av en stav (adaptern är monterad och staven skruvas på en annan del av den) eller tråd.

Vi startar aggregatet - vi släpper en kontrollventil på pumpen och mäter ett plaströr från ventilen till adaptern så att djupet av nedsänkning i vatten är minst 30 cm under statisk nivå (detta koncept förklarades ovan).

Nu kan vi fortsätta till pumpinstallationens huvud- och slutfas - för detta kommer vi inte att kunna göra utan stången som sitter på insidan av adaptern - den här delen syns tydligt på bilden, vilket visar hur adaptern är urkopplad - något som en svart skål på toppen.

Så, nu måste du först sänka pumpen i röret, hålla den med det flexibla polyetenröret och fortsätt sedan dyka med hjälp av stången - gör omedelbart ett märke på det så att du vet om insidan av adaptern har nått ytterdelen (märket på stången är rörets yttre del). Mest troligt kommer du inte att kunna komma in i spåren från första gången, men det här är ingen anledning till frustration, göra några fler försök och du kommer definitivt att få.

Obs. Som en hjälpstav kan du använda samma PND-rör med kompressionskoppling - fäst fästet på fästpunkten (svart skål) och fäst sedan röret på det. Endast HDPE måste vara ordentligt fastsatt, och skruva passningen på adaptern inte i änden, så att den är lättare att ta bort efter installationen.

Kabeln som är fastsatt på pumpen för fixering, fäst vid täthetsspetsen, så att pumpen hålls fast på honom och inte på adaptern eller elkabeln. Elektrisk kabel kan anslutas till terminalerna på toppen, men du kan helt enkelt släppa den i gräven och kringgå dessa terminaler - du måste ändå öka den, eftersom det inte kommer att räcka för byggnaden.

Vattenförsörjning till huset

Vi skruva på adaptern en kompressionspolyetenhylsa för rören och fästa HDPE-röret i den andra änden av det, som vi installerar längs gräven hela vägen till huset, behöver bara göra en reserv för inmatning.

Vid den här tiden borde vi ha en gräv med en sandkudde och ett hål under eller i fundamentbandet, liksom en grop i rummet. Kakan i huset brukar vara uppbyggd och sedan plasterad, men ibland används betongringar eller till och med en bred plastfat för detta ändamål.

Så låt oss föreställa oss en villkorlig situation, att vi redan har tagit ett polyetenrör och en elektrisk kabel i kajen, som var utrustad i rummet (det är för tidigt att fylla grävningen - detta görs först efter provningarna). Nu är vi intresserade av det ytterligare vattenförsörjningssystemet vid dacha från brunnen, och omedelbart efter rörets HDPE installerar vi huvudventilen (värmekabeln räknas inte, den är valfri), varefter grovfiltret skär.

Det övre fotot visar vidare att ett block är kopplat till en tryckbrytare och en torrlöpningssensor, även om författaren till den här artikeln kom fram till att det är bättre att köpa en sensor och ett relä separat - detta förlänger deras driftstid. Under alla omständigheter kan endast en enhet misslyckas, men inte hela enheten.

Kabeln från pumpen och sladden som går till ett 220V-vägguttag är anslutna till reläuttagen, men du kan inte installera torrljudssensorn, utan den tjänar till att automatiskt stänga av pumpen om den inte pumpar vatten, det vill säga det går torrt .

En membranbehållare kan vara inbäddad var som helst, det vill säga före reläet eller efter det spelar ingen roll, eftersom trycket i vilket fall som helst kommer att skapas i själva behållaren och i rörsektionen från backventilen till vattenfördelningsventilen. Ju större denna tank, desto mindre kommer reläet att starta och stoppa pumpen, eftersom reservtrycket ökar, men den här kapaciteten får inte vara mer än 100 liter.

Dessutom är sättet att starta och stoppa pumpen beroende av inställningarna som ställts in på tryckknappen. I fabriksversionen utlöses starten vid ett tryck av 2 atmosfärer och ett stopp vid 3 atmosfärer. Men du kan utöka denna räckvidd genom att starta till 1,5 atmosfärer och stoppa till 5 atmosfärer. Genom att öka klyftan reducerar du antalet start och stopp på motorn, vilket ökar driftstiden.

slutsats

Efter slutmonteringen måste vattentillförseln vid dacha testas och om allt fungerar bra och det inte finns några läckor någonstans måste du fylla grävningen och försegla rörens ingångspunkt till fundamentet med cementmortel eller kakellim så att jordfuktigheten inte kommer in i rummet. Röret är först täckt med sand för att täcka det med 5-8 cm, sedan hälls det över med vatten för att krympa sanden och kasta över med jorden.