Hur går brunnen på vattnet - subtiliteten hos tekniken

Nu kommer ingen att argumentera med det faktum att det bästa och mest pålitliga sättet att säkerställa ditt hem med oavbruten vattenförsörjning är att borra en personlig brunn. Om du har medel kan du beställa ett jobb i företaget. Annars måste du bygga en brunn i vattnet med egna händer. Men i alla fall är det nödvändigt att tydligt representera designen, arbetsförfarandet och metoderna för bra konstruktion.

I denna artikel kommer vi att prata om grundläggande regler.

Separation efter typ

Att prata om vilken typ av brunnar som finns i vattnet kan inte glömma brunnen. Det kan teoretiskt också betraktas som en av brunnsorterna, endast med stor diameter, men detta är ett separat, brett ämne. Och nu kommer vi att överväga materialet specifikt för brunnar. Typer av brunnar för vattendiversitet skiljer sig inte åt, mer exakt de viktigaste endast 2, artesiska och sandiga.

Sandvatten

• Denna typ är den vanligaste, men den är mer lämplig för personligt bruk. Vatten från denna nivå klassificeras i de flesta fall av parametrarna som tekniska och är ofta lämpliga endast för vattning eller badning.
• Djupet av sandiga vattenfötter är små, i genomsnitt 10-50 m. Borrning har aldrig varit lätt, men det är för dessa lag att det är realistiskt att producera hela arbetscykeln med egna händer. Det enda undantaget är när en skiffer börjar på din webbplats efter ett par meter, kommer du inte att kunna skicka det själv.

• Positiva poäng är också:
• Priset på allt arbete, såväl som borrutrustning och konstruktion av brunnsstrukturen blir ganska överkomligt.
• Borrningen i sig tar inte mycket tid. Om du tar med 3 - 4 assistenter, kan du hantera det över helgen.

• Det finns också obehagliga stunder:
• Det är inte ett faktum att under borrningen av ditt vatten kommer att gå på samma plats som dina grannar, kan bildningen vara ojämn.
• På grund av det grunda djupet finns sannolikheten för att föroreningar kommer in i vattnet.
• Reservoaren kan vara instabil, så du borde inte borra under huset, vattnet kan fly när som helst.
• Det kan vara svårt att hitta en plats för borrning, eftersom det enligt sanitära normer är omöjligt att utföra sådant arbete närmare 20 meter från en potentiell föroreningskälla. Detta kan vara en deponi eller en konventionell avloppshål.
• Ytterligare markfiltersystem för rening av industriellt vatten kommer inte att kosta dig billigt.
• Livslängden för brunnar för vatten i sandy horisonten, som regel, överstiger inte 15 år.

Artesian alternativ

• Detta är vatten från djupa sömmar av kalksten. Kalksten är en ganska stark sten och det, med sitt skal, skyddar pålitligt underjordiska sjöar. Åldern för sådana insättningar är i hundratusentals år, så vattnet i dem har mycket höga egenskaper i kvalitet.
• Alternativet att borra med egna händer kan vikas omedelbart. Faktum är att det minsta djupet på stammen här kommer att vara 50 m, maximalt kan nå 200 m. Men det här är inte allt, att borra kalksten utan att specialutrustning inte fungerar, berget är tillräckligt starkt.

• Om du klarar av det kan du hitta många fördelar:
• Dessa lager är stabila och i lokal geologisk undersökning kommer du säkert att hitta relativt noggrann information om lagrets djup och tjocklek.
• Även om priset på arrangemanget naturligtvis kommer att vara högre, men sådana kläder kan säkert borras direkt under lägenhetsbyggnaden. Livslängden för en sådan brunn kommer att vara ca 50 år.
• Vattenkolonnens höjd blir ganska stor, eftersom vattnet vid ett sådant djup är under högt tryck. När du genomtränger behållarens tak, rusar vattnet upp i bagaget.
• För sådant vatten krävs i de flesta fall inga extra filter.

• Det finns faktiskt bara en minus här, borrning av en artesisk brunn kräver pengar. Även om alla kostnader är mer än kompenseras av det faktum att du, åtminstone de närmaste 50 åren, kommer att få det renaste vattnet och i tillräckliga kvantiteter.

Viktigt: När du väljer en typ, är kapaciteten eller hur mycket vatten ett brunn ger viktigt. Så, från sandlagret får du i genomsnitt ca 0,5 - 1,5 m? klockan ett Och den artesiska versionen ger dig upp till 10 m? per timme, som kan uppfylla kraven i ett litet dacha kooperativ eller en stor stuga med en pool och 5 till 7 poäng vattenförbrukning.

Arbetsordningen

Vattenbrunnens teknik är enkel. Ursprungligen väljes en plats för borrning, som om möjligt borde ligga på boendets lägsta punkt, vara på avstånd från sannolika föroreningar och ha bekväm tillgång till underhåll. Därefter borras tunnan, höljets rör är monterade, utrustningen är installerad och konstruktionen är ordnad.

Att borra djupa strumpor är bättre att överlåta proffs som har lämplig specialutrustning. Vi kommer att överväga enhetens design och arbetsordning med egna händer.

Hålborrning

• Utvecklingen av en vattenbrunn börjar med byggandet av en grop. Den har en storlek på 1,5x1,5 m och ett djup av 2 m. Du kan göra utan det, men med en grop kan du använda längre staplar att bygga.
• Därefter behöver du en rigg. Det kan vara en trinog monterad från rör eller stockar. Det finns inte heller stora semi-professionella torn som kan hyras.

• För borrning behöver du som amatör några tips. Först och främst är det en skruv eller en spole (2), den är användbar för passage av mjuka lager. Skedar (1) är lämpliga för tjockare lager. Inträffar eldstaden med öppen spis (3). Och äntligen skal skalet (4) du ta bort löket eller passera kvicksand.
• Munstycket är monterat på en borrsträng, som är ett metallrör med en diameter på ca 25 mm. När djupet läggs till läggs delar av kolumnen till. Anslutningen kan gängas eller stiftas, det spelar ingen roll.
• För en entré, avståndet till 0,5 m är täckt, då kolonnen dras ut och rengörs av slam. Efter att ha öppnat behållarens tak bör du gå till hyllan med en backventil. Vattnet är mjukt och sapet passerar lätt tills det stannar. Det går att penetrera ytterligare med högst 50 mm, du kan genomborra sulan och vattnet kommer att gå ner.

• Dessutom finns det en slagverksmetod för borrning, instruktionerna för arbetet här är enklare. Ursprungligen går augern genom mjuka jordlager.
• Vidare är en projektil med en längd av ca 0,5 m tillverkad av ett rör. Från bottensidan skärs och härdas, du kan skruva den färdiga borren. På baksidan, för viktning, svetsas en stång till vilken sladden är fastsatt.
• Principen är enkel, projektilen rusar in i tunnan och under dess vikt fördjupas. Sedan drar du ut det med en sladd och rengör det.
• Men med chockmetoden kommer behållarens väggar inte att vara helt släta och diametern är inte stor. Oftast används denna metod för att diagnostisera en brunn för vatten.
• Videon i denna artikel visar principen om slagverksborrning.

Kolumnhölje

• När tunnan borras, bör den stärkas med hölje. Det finns tre alternativ, var och en förtjänar uppmärksamhet, men bör väljas beroende på villkoren för en viss brunn.
• Stålrör används vid stora djup eller med instabil jord. De kännetecknas av hög tillförlitlighet och hållbarhet, men de är känsliga för korrosion.
• Asbestcementrör, som används under lång tid, har hög hållfasthet, men endast tryckrör är lämpliga för hölje, vars pris är ganska högt. Dessutom kan de endast anslutas med hjälp av en koppling och med en sådan förbindelse vid korsningen minskar kolonnens diameter.
• PVC-plaströr är för närvarande det vanligaste. De har ett rimligt pris, de rostar inte, är hållbara, miljömässigt neutrala. Med en stabil mark, till ett djup på 50 m, är detta idealiskt.

Det är viktigt: om du under borrningsprocessen träffade ett lager av kvicksand, kan endast metallrör användas för hölje. Asbotsementnye rör burst, och plast bara somnet. Alternativt kan plast införas i metallen.

Filterkolumn

• Användning av en brunn i vatten är omöjlig utan en bra filterkolonn. Den är belägen i cylinderns nedre del och är ett perforerat rör med ett nät för mekanisk filtrering av vatten.
• Kolonnen består av en perforerad sektor, ett filtreringsskikt runt brunnskolonnen och en sump för sedimentering av slam. Det finns 2 typer av filter, med perforerad perforering och slitsade kolonner.
• Hålfiltret kan tillverkas genom att borra ett visst antal hål med önskad diameter i ett rutmönster.
• Slitsade kolumner är effektivare, men luckorna här skärs av sektorer, alternerar dem med fasta sektioner som spelar rollen som styvbanden.
• Filtreringsnät runt kolonnen väljs beroende på vattendjupet och typen av brunn. Det kan vara både plast och metall, men nödvändigtvis korrosionsbeständigt.

Viktigt: Beräkning av hålens antal och diameter, det bör noteras att hålets totala yta måste vara längre än 25%, i förhållande till kolonnens totala yta.

• Efter avlägsnandet av slammet från kolonnen ska botten på ett tillförlitligt sätt dämpas. För att göra detta kan du sy en tygduk, kolonnens storlek, den är fylld med cement-sandblandning av 1 kg cement plus 1 kg sand och sjunker till botten. Efter 2 - 3 dagar sätter korken på sig.
• Videon i den här artikeln visar principen att montera filtret med egna händer.

Caisson eller adapter

• Caisson är en brunn runt toppen av brunnen, utformad för att säkerställa det autonoma systemets funktion året runt. Förutom isoleringens funktion, kan du med fördel placera den därmed sammanhängande utrustningen för brunnens normala funktion, vilket gör att ljudet från arbetsutrustningen i huset inte kommer att höras.
• Caissons är armerad betong, metall eller plast. Det är mest föredraget att använda metall- eller plastprodukter, eftersom de är helt förseglade och hållbara. Om jorden är stabil är det mer lönsamt att använda plast, eftersom det är billigare. Om det finns grundvatten eller kvicksand, sätt i järn.
• Adaptern är en adapter som tätar vattenförsörjningskolonnen från höljet. Den är monterad under jordfrysningsnivån och priset är flera gånger mindre än det för kiseln. Men var 2 - 3 år måste du gräva upp adaptern för att ersätta packningarna. Så enligt vår mening är det bättre att sätta en caisson.

Tillhörande utrustning

• Principen för drift av en vattenbrunn är baserad på att höja vatten med en pump och mata det genom ett autonomt system till ett hus. Kanske är huvudfunktionen här pumpen. Det bör noteras att hushålls submersible pumpar av typen "baby", av typen vibrationer, inte är lämpliga för långvarig användning. Som ett resultat av vibrationer tränger stigande slam filterkolonnen.
• Val av pump beror på vattenspegeln. Så vid en nivå på 8 m används självförsörjande enheter. Vid 15 m, samma, men med en övre ejektor. För 20 m eller mer används brunns- eller djupbrunnspumpar.

• Huvudet för höljet förhindrar att skräp kommer in i tunnan och tjänar som ett stöd för upphängning av pumpen och lyftkolonnen. Det kan vara plast eller metall. Plast kan klara en last på upp till 200 kg och metall upp till 500 kg. Anslutningen måste vara flänsad, helt lufttät med en gummitätning.

• Ackumulatorn tjänar till att ackumulera en reserv med vatten och kompensera för en hydraulisk chock i systemet när pumpen är påslagen. Det möjliggör mindre intensiv användning av pumpen. Även i litteraturen kan det kallas en membrantank. Kapaciteten väljs beroende på systemets kapacitet från 50 till 200 liter. Den kan monteras i en caisson eller direkt i huset.
• All annan relaterad utrustning består av en tryckbrytare, som är ansvarig för att pumpen slås på. Tryckmätare för visuell bestämning av systemtrycket. Och en ventil för att ta bort fångad luft.

slutsats

Från alla ovanstående kan det verka som att byggandet av en brunn för vatten är extremt enkelt och inte svårt. Men det här är bara delvis sant, det finns inga sekundära noder i arrangemangsprocessen, och om du inte är helt säker på dina förmågor är det bättre att överlåta installationen av problemkoden till proffs. Det blir billigare än att borra en ny brunn.